希瓦的塔什豪利宮是我們在搭乘回塔什干的火車前，在希瓦所參觀的最後一個景點。希瓦又一次以陽光明媚的好天氣迎接我們，蔚藍的天空與宮殿裡的綠松石馬賽克遙相呼應。我們的烏茲別克13日之行已接近尾聲，而在希瓦的最後幾個小時留下了難忘的回憶。塔什豪利宮是我們的壓軸之遊，而它確實眾望所歸。

塔什豪利宮的意思是「石頭屋」，由阿拉庫利汗 （Allakuli Khan） 於1830年至1838年間下令修建。據說建造新宮的原因，是因為希瓦的城市生活重心從西邊（原來的昆亞方舟堡壘 Kunya Ark）轉移到東邊（塔什豪利所在之處）。

由於阿拉庫利汗以好大喜功聞名，塔什豪利宮確實是處處象徵奢華的生活方式。舉個例子說明：阿拉庫利汗有四位妻子和三十多名妃嬪！

這種規模的工程需要大量資源。作為一個要求嚴苛的人，阿拉庫里汗希望在三年內建好宮殿。宮殿計劃了三個庭院和超過160間房間。塔什豪利最終花了八年才完成，即使如此，也只因靠1000名奴隸的勞動才得以實現。

塔什豪利宮的建築特色

塔什豪利宮充滿了許多引人入勝的特色。因一些意外的轉折而更多姿多彩。首先，我覺得庭院非常迷人。當我到達時，那裡沒有人，我可以在被藍色瑪瓷板裝飾的燒紅磚牆的環繞下享受安靜的時光。這些藍白色陶瓷板出自著名陶藝家阿卜杜拉·金恩 （Abdullah Djinn） 的手。

後宮的客棧以綠松石藍為主題，但當你抬頭看時，你會看到天花板以棕色和紅色裝飾。所有客棧都有一扇面向庭院的門，那是進入內部房間的唯一入口。

帶柱的客棧展示了不同藍色的馬賽克圖案，充分彰顯了輝煌的希瓦，這種優雅是強權統治的一種體現。正是在阿拉庫里汗統治期間，中央政權在希瓦得以恢復，並在對外關係上取得成功，尤其在加強與俄羅斯帝國的商業聯繫方面。

塔什豪利宮有數百個房間，當建築完成時，所有房間都由昏暗的走廊網絡相互連接，當時只有可汗本人能進入。

然而，作為現在的旅遊景點，遊客必須分別進入各個建築，因為伊赫拉特考利（Ichrat Khaouli，接待大廳）和阿茲考利（Arz Khaouli，司法庭）的入口與後宮庭院是分開的。

伊赫拉特考利有一個方形庭院，中心有一個圓形平台。這裡原本是可汗接待賓客的帳篷。這個方形庭院也環繞著有柱支撐的梯田式回廊。正是在這裡，可汗接見了由英國派來的代表阿伯特 （Convoy Abbot） ，以促使可汗釋放俄羅斯奴隸，從而阻止俄羅斯帝國可能對中亞這一地區發動入侵。

照片：一幅伊赫拉特考利（Ichrat Khaouli）的全景圖，展示了四方院落周圍的結構和一個圓形平台。

後宮

如上所述，阿拉庫里·汗（Allakuli Khan）有四位妻子和三十位妃嬪。參觀塔什豪利宮是了解喜瓦汗國後宮生活的最佳機會。我首先參觀的院落是後宮，裡面有房間分別供四位妻子居住，然後是妃嬪的房間。

在院子裡，可以看到五座由木雕柱支撐的小屋。其中四座屬於汗的妻子，第五座也是最大的，屬於汗本人。環繞院落的建築是二層結構。

後宮是上層穆斯林男性的妻妾及其他女性家庭成員神聖且不可侵犯的空間。通常，外人不得進入，有時宦官可以進入，照顧後宮女性成員的需求。

可汗的妾侍是從奴隸女孩中挑選的，她們不可能是自由的穆斯林女性。這些妾侍並非為可汗生育子女，因此如果她們懷孕，將被迫墮胎。如果可汗去世，她們會被送回奴隸市場再次出售。伊斯蘭教禁止她們成為下一任可汗的妾侍，而下一任可汗通常是已故可汗的兒子。

直到十九世紀末，希瓦和布哈拉都因奴隸貿易而聲名狼藉。事實上，如前一篇文章中簡要提到的，奴隸貿易猖獗到甚至讓俄羅斯人認為這是他們在十九世紀四十年代左右合理吞併希瓦的原因。當俄羅斯最終於1873年成功侵佔希瓦時，也廢除了希瓦的奴隸貿易。

在塔什豪利宮中，包括可汗本人房間的後宮是首先建造的。伊赫拉特考利和阿茲考利則是在之後建造的。

烏茲別克手工藝展覽

現場有一個小型展覽，展示了烏茲別克的手工藝品，尤其是布料製作和裁縫。我覺得當地展示的烏茲別克服飾非常漂亮。

在希瓦的最後午餐

在希瓦的1.5天行程中，我享用餐點都非常好。希瓦月餐廳 (Khiva Moon Restaurant) 有很好的口碑，所以我和朋友在那裡享用了我們在希瓦的最後一頓午餐。它位於伊欽卡拉城門外。

英文原文，請見Chestnut Journal。